[caption id="attachment_483" align="alignnone" width="405" caption="Выращивание опят"]
[/caption]ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕТНЕГО ОПЕНКА
Порядок действий:
Летний опенок можно выращивать в лесу на березовых, осиновых, ольховых, сосновых и еловых пнях, а также на участке на обрезках древесины этих пород. Культивирование летнего опенка в лесу не представляет опасности для растущих рядом деревьев, так как он является типичным сапротрофом и неспособен паразитировать на живой древесине.
Выращивание опенка на пнях. Заражать пни грибом можно при помощи спор, кусочков древесины, содержащих мицелий. Споры получают из свежесобранных плодовых тел. Шляпки их измельчают, заливают водой и тщательно взбалтывают. На торцовой или боковой поверхности пней просверливают несколько отверстий диаметром 2-3 и глубиной 5 см, в которые наливают водную суспензию спор и закрывают мхом или еловым лапником. Заражение спорами не всегда дает положительные результаты, к тому же мицелий гриба при этом развивается очень медленно и только спустя несколько месяцев начинается интенсивный рост.
Лучшие результаты получаются при заражении пней кусочками древесины с мицелием гриба, взятыми с полуразрушенных пней, где обильно растет летний опенок. Заготовить эти кусочки нетрудно во время массового плодоношения гриба. Вырезать их надо из зоны активного роста мицелия, т. е. с участков, где много плодовых тел. Кусочки прививочной древесины закладывают в отверстия, просверленные в пнях, или прикрепляют гвоздями к их торцовой поверхности.
Для предохранения прививочной древесины от высыхания ее надо закрыть мхом или еловым лапником. Заражение пней таким способом можно проводить в течение всего вегетационного периода, избегая лишь жаркой и сухой погоды. Но лучшее время для работы - весна или осень. Плодовые тела опенка летнего появляются на пнях через 1-.2 года после заражения. На пнях среднего размера опенок плодоносит 5-б лет, а на более крупных - до 8 лет.
Выращивание опенка на чурках. Опенок с успехом можно выращивать на круглых деревянных чурках длиной 30-40 и более 15 см в диаметре. Заготавливают их весной или осенью из свежесрубленных деревьев. Заражают чурки мицелием летнего опенка так же, как и пни. Споры вводят в отверстие, высверленное в торцовой или боковой поверхности чурки, а кусочки древесины с грибницей прибивают на гладкую торцовую поверхность.љ
После заражения рекомендуется сначала выдержать чурки 3-4 месяца в темном помещении с температурой 15-20њ С, чтобы мицелий достаточно развился. Затем их закапывают в землю в вертикальном положении на глубину 20 см на расстоянии 50 см друг от друга. Отверстия, в которые введены споры, а также кусочки прививочной древесины, закрывают корой, дранкой или мхом. Почву около чурок систематически увлажняют и засыпают слоем опилок для предохранения от высыхания.
Плантацию культуры опенка на чурках можно заложить на приусадебном участке, в коллективном саду и т. д. Зараженные чурки плодоносят дважды в год: в начале лета и осенью. Плодоношение длится 2-3 года.
Выращивание опенка на древесных отходах (опилках, стружках, щепе и т. п.) возможно в комнатных или тепличных условиях. Для приготовления питательной смеси берут 2 части древесных опилок и 1 часть мелких стружек. На 1 кг такой смеси добавляют 7,5 г крахмала, по 25 - овсяной и кукурузной муки, 15 г бобовой муки.
Опилки и стружки предварительно ошпаривают крутым кипятком, затем тщательно перемешивают с питательными добавками. Этой смесью заполняют банки или цветочные горшки и пастеризуют в баке с кипящей водой в течение 1 ч.
Когда субстрат остынет до 30 С, его заражают мицелием летнего опенка. Для этого используют кусочки древесины, пронизанные грибницей. Можно выращивать летний опенок в деревянных ящиках и полиэтиленовых пакетах. Состав субстрата лучше разнообразить, применяя в качестве питательных добавок солод, пивное сусло, картофельную мезгу, барду и др.љ
Описанным способом в комнатных условиях можно попробовать вырастить зимний и осенний опенок, олений гриб, плютей чернокрайний и другие дереворазрушающие грибы.
Джерело: Выращиваем грибы!
Та з іншого джерела читаємо, як легко і просто виростити в своєму саду опеньок осінній:
Не секрет, что выращивание грибов у себя на участке или дома - давняя мечта многих любителей этого вкусного и полезного дара природы. Все что нужно, для того, чтобы ваша мечта стала реальностью - сам участок и знания, которые вам дадут опытные специалисты по грибоводству. Сама же технология выращивания гибов достаточно проста.
Немного о курьезах
Рос у одного садовода на участке старинный клен - лет 130 ему было. Пришло его время, да и участок нужно было перестраивать - спилил его садовод. На месте старого дерева остался толщенный пень с оголившимися и выступающими во все стороны из земли корнями, словно у спрута щупальца. Поскольку в хозяйстве частенько нужны были дрова, а более подходящего места для них, чем уголок у старого пня найти было проблематично, именно туда он и сложил березовые дрова. Со временем дрова разошлись, их место весной заняли обрезанные сучья садовых деревьев. Наш садовод был человек занятой и не всегда мог добраться до заветного уголка с сучьями - пролежали они так до осени. Осенью, когда дошла очередь и до них, пришло время удивиться садоводу. Под сучьями, на старом кленовом пне сплошным покрывалом росли молодые крепкие опята. Они покрыли его полностью, включая выступающие корни, землю вокруг него и добрались до забора, что протянулся к самой дороге.
На этом месте той осенью садовод собрал шесть 12 - литровых ведер первоклассных опят! 4 года пень и пространство вокруг него радовали подобным чудом, а затем урожаи стали убывать - опята изъели старый пень до основания. Эксперимент продолжался но теперь садовод действовал уже осознано и профессионально. В соответствии с правилами грибоводства он вкопал наполовину 6 березовых чушек, длиной 50см и толщиной 20-40см, предварительно удалив кору. Через два года, осенью пошли первые опята.
Целенаправленное выращивание опят
Чтобы вероятность успеха была выше и грибочки вы отведали пораньше, сделайте так: Отыщите в лесу подходящий пень с опятами, выкопайте, обрубите корни как можно подлиннее и перевезите к себе на участок, где вкопайте пень в затененном и малолюдном месте. Расположить корни нужно постараться так же, как они располагались в его родном доме - в лесу. По соседству с пнем заройте березовые чурки. Пень первым порадует вас грибами, на чурках они появятся где-то на 2 - 3-й год. Для полноты картины и для создания грибам до конца домашней обстановки, полезно посадить вокруг вашей грибной плантации несколько кустиков крапивы, иван - чая или папоротника.
Возможные варианты разведения грибов
Возможно выращивание опят и другими способами. Исходный материал, однако, сохраняется в любом из них. Это березовые чурки и грибница. Самый простой способ выращивания опят на садовом участке следующий: Необходимо по осени набрать в лесу старых опят с вызревшими спорами и разложить их шляпками вверх на березовых чурках. В течение недели их нужно слегка поливать, а в дальнейшем просто следить, чтобы срезы были влажными. В этом случае, споры проникают в поверхность влажных чурок и приживаются в ней, формируя впоследствии грибницу. Ваше дело - периодически собирать массу вкусных и питательных грибов.
Как видите, выращивание грибов не такое уж сложное занятие, как кажется на первый взгляд.
Джерело: vashsad.ua
Найбільш інформативна стаття попалась мені на сайті ecology.md
Читаємо:
Существует несколько разновидностей этого гриба: летний опенок, осенний настоящий опенок, зимний опенок и луговой опенок.
Опенок летний
Шляпка плодового тела этого гриба в юном возрасте полукруглая, к зрелости становится плоской, с бугорком в центре. Края ее опущены вниз. Цвет шляпки буро-коричневый, с концентрическими водянистыми светлыми полосами. Мякоть гриба светлая, водянистая. Нижняя сторона шляпки окрашена в светло-серый цвет, с возрастом темнеет до коричневого. Ножка цилиндрической формы, слегка суженная книзу, имеет кольцо одного цвета со шляпкой. Летний опенок произрастает большими группами на пнях, поваленных деревьях. Иногда может развиваться на ослабленных хвойных породах — сосне, ели.
Гриб плодоносит с середины июня по август, оправдывая тем самым свое название. У плодового тела летнего опенка обычно съедобной является только шляпка, ножка в пищу не употребляется ввиду плотной хрящевой структуры.
Опенок осенний (настоящий)
Этот гриб характеризуется тем, что растет большими группами в лесах всех типов, садах, на живых деревьях, корнях, пнях, валежнике. Он поражает свыше двухсот видов высших растений. Осенний опенок считается грибом с высокими съедобными качествами. Кроме того, он обладает способностью аккумулировать в своем плодовом теле очень важные для организма человека микроэлементы — медь и цинк. Присутствие их в определенных дозах стимулирует процесс образования клеток крови. Достаточно съесть 100 г опят, чтобы полностью удовлетворить суточную потребность в этих элементах. Шляпка плодового тела гриба плоская, с бугорком в центре, коричневая, покрытая многочисленными чешуйками. Края шляпки завернуты вниз. Ножка гриба имеет кольцо. Мякоть плодового тела светлая, кислая на вкус.
Опенок зимний
Шляпка гриба плоская, желтоватая, с бурым пятном в центре. Мякоть мягкая, светло-желтого цвета. Ножка плотная, в основании — черно-бурая. Гриб произрастает на пнях, поваленных стволах, чаще, лиственных пород — осине, тополе, иве. Развивается и на живой древесине. Плодоносит в сентябре-октябре, в южных районах — до декабря.
Опенок луговой
Шляпка гриба в юности конусовидная, позднее плоская, с бугорком в центре, светло-коричневого цвета. Мякоть шляпки водянистая. Ножка плотная, одного цвета со шляпкой. Произрастает на лугах, лесных полях, пастбищах, часто образуя «ведьмины кольца». Плодоносит в июне-сентябре.
В природе встречаются и ядовитые виды опенка. Это серо-желтый ложноопенок и кирпично-красный ложноопенок. Серо-желтый опенок отличается от осеннего и летнего окраской спорового порошка. У осеннего опенка споры белого цвета, у летнего — бурого или коричневого. Серо-желтый опенок имеет споры зеленоватого цвета. Определить цвет можно на месте их основного сосредоточения (нижней части шляпки). Для этого достаточно провести по нему несколько движений бумажной салфеткой. Осевшие на бумаге споры (налет порошка) и выдадут принадлежность гриба. Если погода на момент проверки будет достаточно влажная, то обнаружение самих спор может осложниться. В этом случае собранные грибы приносят в помещение и кладут нижней стороной шляпки вниз на лист бумаги. Через 1-2 часа на бумаге обнаружатся упавшие споры. Ложноопенок часто растет вместе с осенним опенком на одном и том же месте, например пне. У молодых плодовых тел ядовитого гриба шляпка имеет желтоватый цвет. В центре с пятном более темного цвета. Нижняя часть шляпки серо-желтого цвета, в сухую погоду на ней ясно различим налет из зеленоватых спор.
Ложноопенок кирпично-красный характеризуется красно-бурым цветом шляпки. Наружный край ее более светлый по сравнению с серединой. Мякоть желтоватая. Нижняя часть шляпки окрашена в темно-желтый цвет. Плодоносит гриб с августа до середины октября в основном на пнях деревьев лиственных пород.
Искусственному выращиванию поддаются все съедобные виды опенка, однако предпочтение чаще отдается осеннему и летнему.
Выращивание опенка на пнях
В качестве места для грибной плантации выбирают участки с пнями березы, осины, сосны и ели. Состояние пней на момент закладки культуры должно соответствовать необходимым показателям. Это должна быть довольно плотная, лишенная признаков заражения трутовыми грибами древесина, обладающая высокой влажностью. Влажность определяется на глаз по цвету (насыщенному темному) и на ощупь (по выделению влаги из отколотого кусочка пня). Иногда бывает, что нормальная влажность наружных слоев пня не соответствует таковой внутри него. Легкий непродолжительный дождик лишь смочил за некоторое время до осмотра его поверхность, либо разница между ночной и дневной температурой отразилась тем, что впиталось небольшое количество конденсата. Грибнице опенка, вносимой при посеве, показана как можно более объемная, однородная влажность древесины. Поэтому, использовав внешние приемы определения влажности, лучше всего этим не довольствоваться, а производить дополнительно самостоятельное увлажнение. В любом случае вреда от такой операции не будет. Пни следует поливать за 1-2 дня до посева. Воду льют из ведер или из шланга достаточно постепенно, небольшими дозами, чтобы исключить быстрое ее скатывание с пней.
Посевной материал для грибной культуры отыскивается в лесу. Во-первых, это могут быть плодовые тела опенка, во-вторых, кусочки пораженной им древесины. Если выбор останавливают на плодовых телах гриба, то техника посева осуществляется при этом следующим образом. Подбираются, прежде всего, перезрелые шляпки грибов. Их отличительная особенность заключается в довольно большом размере (диаметр 8-12 см) и в темно-коричневой окраске нижней части. Шляпки в количестве 10-20 штук помещают в ведро с дождевой (желательно) водой. Если вода будет использоваться из какого-либо другого источника, то предпочтение должно отдаваться реке, озеру, либо на худой конец водопроводу. Брать воду из различных карьеров, оврагов, прудов не следует, поскольку в этих местах она застаивается, представляя собой зараженную всевозможными вредными микроорганизмами среду. Замачивание шляпок в ведре длится 12-24 часа. После истечения этого времени шляпки мнутся руками прямо в ведре до образования кашицеобразной массы. Далее жидкий раствор тщательно размешивают и затем фильтруют. Отфильтрованным настоем (болтушкой из спор) поливают торцевую поверхность пней. Для увеличения общей площади заражения рекомендуется на боковых сторонах пня сделать углубления, куда также заливают споровый настой. Эти углубления размерами 2x2x4 см выбирают в древесине в шахматном порядке при помощи стамески и молотка. На один пень их достаточно 5-10 штук. Оставшийся остаток грибной массы можно также использовать для посева. Им набивают обычно углубления. После посева углубления заделывают влажными опилками, мхом (для поддержания постоянной влажности). Торцы пней оставляют открытыми. Чтобы количество спор в древесине было достаточным для образования ими грибницы, на один пень приблизительно рассчитывают 0,5-1 л грибного настоя. Споры прорастают медленно, поэтому первый урожай опят созревает только через 2 года после посева. Плодоношение гриба возможно в течение 5 лет, пока не разрушится пень. Затем плодовые тела еще могут появляться среди травы, на месте залегания крупных корней.
На пнях выращивают все виды опенка. При этом следует лишь учесть, что летний опенок лучше развивается на древесине лиственных пород (тополе, березе, осине), на хвойных же породах приживление грибницы затягивается.
Время посева опенка возможно в период май-август.
Во время работы по заражению пней могут возникнуть затруднения, связанные с труднодоступностью некоторых участков, и в частности, углублений. Их довольно нелегко полить настоем спор. Облегчить задачу поможет обыкновенная клизма. В нее набирают нужное количество раствора, вставляют наконечник в глубь канала и тихонько сжимая грушу насыщают все внутреннее пространство порциями жидкости.
Если в саду, либо на приусадебном участке есть погибшие от морозов или по иным причинам плодовые деревья (яблони, груши), то можно попробовать вырастить опят на них. Обычно их стволы спиливают на уровне человеческого роста, делают в древесине углубления и заливают туда споровый настой. Углубления плотно изолируют опилками, кусочками коры, мхом. В этом варианте выращивания грибов деревья следует подбирать только зрелые с диаметром ствола от 10-15 см. Молодые, тонкоствольные деревца не используются. Поскольку опенок имеет достаточно развитые паразитические наклонности, при выращивании его в саду необходимо принимать определенные меры предосторожности, чтобы грибные шнуры-ризоморфы не смогли поразить живые деревья. Для этого на расстоянии 2 м по кругу от ствола зараженного грибницей дерева выкапывают траншею. Глубина траншеи выбирается не менее 30 см, ширина около 10 см.
Гораздо быстрее, чем при посеве спорами, опенок развивается от заражения древесины кусочками грибницы. В этом случае плодоношение возможно уже через год после посева. Грибницу ищут в лесу, на полусгнивших пнях, где обильно растут плодовые тела опенка. При нахождении такого места, определяют на пне участок с наиболее выраженными признаками развития грибницы. Обилие кремовых, белых нитей с ярко выраженным грибным ароматом выдадут его. При помощи инструмента этот участок отделяют от пня. В древесине, предназначенной для выращивания грибов делают углубления (2-3 на торцах и 5-6 на боковой поверхности). Размер углублений зависит от величины кусочков прививочной древесины. При этом необходимо фиксировать внимание на том, что кусочки при посеве должны быть утоплены в пне, поэтому глубину каналов рассчитывают на 2-3 см больше. Кусочки с грибницей опенка плотно заделывают в углубления, щели между ними и стенками набивают опилками. Опилки насыпают на листочек плотной бумаги, подносят его к щели и концом какого-нибудь плоского предмета (деревянной линейкой) заталкивают их вглубь. Потом опилками заделывают наружный выход углубления. Торцевую поверхность пней после посева накрывают кусками полиэтилена. Для того чтобы он не покинул заданное место, его придавливают сверху обломками кирпича. Полиэтилен необходим для сохранения влажности верхнего слоя пня с прививочными кусочками. Полагаться в этом отношении на помощь дождей не следует, так как возможное излишнее количество воды, заливая торец пня затормаживает приживление поверхностной грибницы. На этом начальном этапе, когда происходит ее распространение от посадочных плацдармов на основную территорию субстрата как раз необходимо стабильное значение влажности, без отклонений. В случае же долгого отсутствия осадков опять же подстрахует кусок полиэтилена — влажности под ним будет вполне достаточно.
На зиму зараженные грибницей опенка пни прикрывают густым лапником. В период весеннего таяния снега необходимо следить за тем, чтобы талая вода имела как можно меньший доступ к торцевой поверхности пней. Она представляет собой опасность в том плане, что, проникая в определенном количестве в древесину, изменяет благоприятное для будущего плодоношения значение кислотности. Вследствие этого появление урожая может задерживаться на срок от 4 недель и более. Поэтому в весенний период скопления снежного покрова на лапнике следует избегать (периодически его стряхивать). На плантации летнего опенка лапник убирают в начале июня, на плантации осеннего — в конце июля, то есть непосредственно перед ожидаемым плодоношением грибов.
Выращивание опенка на отрезках древесины
Исходным материалом для этого способа выращивания грибов служат отрезки деревьев лиственных и хвойных пород. Для летнего опенка подбирают преимущественно лиственную древесину (осину, тополь, березу, ольху), для осеннего опенка подходит любая порода — он одинаково хорошо развивается и на хвойных и на лиственных деревьях. Древесина, желательно, должна быть свежесрубленной, либо с малым сроком лежалости. При выборе лежалого материала тщательно осматривают нижнюю поверхность его (соприкасающуюся с почвой). На ней не должно быть плодовых тел различных посторонних грибов. Также фиксируют отсутствие их грибницы, обычно скрывающуюся в камбиальном слое (между корой и стволом). Для контроля снимают кору небольшими участками в 2-3 местах отрезка. Оголенные участки достаточно полно предоставляют информацию о степени пригодности древесины. Паутинистые разрастания белого цвета и трухлявая поверхность служат основанием для забраковки материала.
Размеры древесных отрезков имеют большое значение при выращивании опенка. Так, при использовании отрезков меньших размеров, чем рекомендуемые, урожаи грибов на них не только будут малы, но и сами плодовые тела ввиду своего недоразвития едва ли могут быть употребимы. Отрезки следует заготавливать диаметром не менее 20 см. длиной около 40 см. Такие экземпляры содержат достаточное количество питательных веществ и обладают большей влагоемкостью. Запас воды в древесине таких размеров благоприятно скажется на развитии грибницы в течение всего долгого периода существования культуры и выпестует не одно поколение хороших, увесистых плодовых тел.
Если предназначенная для заражения древесина подсохшая, то ее необходимо замочить в воде в течение 1 -2 суток. Обычно отрезки помещают в какие-либо емкости, наполненные водой (бочки, корыта, большие тазы). После замачивания отрезков об их влажности, как правило, больше беспокоиться не приходится — слой коры надежно предохраняет их от высыхания. Отрезки засеивают настоем спор или грибницей. Методика здесь такая же, как и в случае разведения культуры на пнях. Зараженные отрезки закапывают в землю в вертикальном положении на глубину 20 см. Над землей должна оставаться часть отрезка величиной в 15-20 см. Расстояние между отрезками выбирается не менее 50 см. Почву около посадок обильно заделывают опилками. Под каждый отрезок выливают до 1 ведра воды. Место для культуры опенка на отрезках лучше всего выбирать на затененных участках, под пологом крон деревьев, либо под специальным укрытием (натянутым брезентовым полотном). Засеянные отрезки плодоносят 2 раза в год: в начале лета и осенью. Урожайность опенка с одного отрезка достигает 300-500 г. Первое плодоношение обычно не бывает обильным (ввиду недостаточного разрушения древесины и извлечения потому малого количества питательных веществ).
На зимовку культура опенка должна отправляться подготовленной. Каждый отрезок прикрывают густым еловым лапником, либо полиэтиленом. При использовании полиэтилена необходимо придать ему способность к воздухообмену. Для этого в каждом куске пленки, закрывающем отрезок сверху донизу, шилом или гвоздем протыкают отверстия (30-40 штук на 1 м2). Концы полиэтилена фиксируют на земле каким-либо грузом (кирпичей, камнем). Защитное покрытие с отрезков снимают в начале июня.
Выращивание опенка на ветках плодовых деревьев
После санитарной стрижки различных садовых деревьев и кустарников, а также в результате естественного отпада образуется изрядное количество тонких веток, стебельков, стволиков. Из них также можно приготовить полноценный субстрат для выращивания грибов. На толстых ветках и стволиках (от 1,5 см в диаметре) при помощи топора делают затесы по всей их длине. Ветки меньших размеров оставляют нетронутыми, без этой подготовки. Из веток формируют пучки диаметром 15 см. Концы пучков обвязывают капроновой, либо из другого синтетического материала нитью. При этом стараются избежать тугой, плотной фиксации. Ветки должны соприкасаться друг с другом достаточно свободно. Далее в пучки заталкивают толстые стволики и ветки, короткие и нестандартные части (изогнутые) древесных отходов. Окончательно собранные пучки должны представлять собой плотное образование материалов без более-менее значительных щелей между ними.
Пучки замачивают в настое из измельченных шляпок опенка. Затем подготавливают место для закладки зараженных пучков. В почве вырывают канавку глубиной 30 см. Для снижения активности паразитической почвенной флоры в канавку выливают 0,5-1 литра дезинфицирующего раствора. Он может представлять собой две разновидности. Первая — это отвар дубовой коры (в количестве 30 г на 1 л воды), вторая — раствор марганцовки (1 г кристаллов или порошка на 1 л воды). Через 3 часа после выполнения профилактического мероприятия на дно канавки укладывают один или несколько пучков. Затем канавку засыпают почвой (желательно бедного состава, не перегной). Над зараженным местом устраивают защитный полог. Для этого на поверхность почвы над зарытыми пучками в двух местах (концах канавки) кладут 2 кирпича, либо 2 плоских камня. На них располагают кусок рубероида. Сверху, для закрепления изолирующего материала, кирпичи придавливают опять же кирпичами, либо кусками камней. Таким образом, ячейка грибной плантации получает надежную защиту от солнца, ветра, и в то же время имеет достаточную вентиляцию. В засушливую погоду почву возле заложенных пучков поливают водой. Защитное укрытие снимают перед фазой плодоношения. Первые грибы следует ожидать через 2 года после посева, летом.
На зимовку посадки укрывают лапником (поверх рубероида).
Выращивание опенка на измельченных древесных отходах
Опенок можно успешно разводить на опилках, стружках, щепе древесины хвойных и лиственных пород. На субстрате из этих материалов гриб развивается значительно быстрее, чем на пнях или отрезках. Урожай возможен спустя 2-2,5 месяца после посева, а иногда и немногим раньше. Если культуру поместить в помещение, то за год можно получить несколько ее оборотов (урожаев). Обычно питательную среду для опенка составляют из смеси представленных материалов. Соотношение их друг к другу выбирается таким: 2 части опилок к 1 части стружек и к 1 части щепы. Размеры щепы могут колебаться в значительных пределах, ее так же, как и остальные элементы смеси, подбирают по объему.
Перед приготовлением субстрата древесные отходы необходимо высушить. Этим мероприятием нельзя пренебрегать, поскольку с его помощью можно достигнуть двух важных целей. Во-первых, в результате сушки погибнут вегетативные формы возможных конкурирующих микроорганизмов, обильное размножение которых стимулировано доступностью и открытостью питательной среды. Во-вторых, сама древесина получит необходимую степень влагоемкости для обильного насыщения питательным раствором. Температура этого раствора должна будет соответствовать температуре крутого кипятка. Тогда при одновременном увлажнении субстрат подвергнется еще и тепловому воздействию, окончательно добивающему остатки патогенной флоры в нем. Конечно, у инфекции останутся нетронутыми семена — споры, но их пробуждение обычно в субстрате затягивается на более-менее продолжительное время, вплоть до освоения всего пространства грибницей культивируемого гриба. Питательный раствор приготавливается следующим образом. В одном литре воды растворяют 15 г варенья из любых ягод или плодов, 15 г овсяной или кукурузной муки, либо крахмал в количестве 10 г. Воду доводят до кипения и поддерживают высокую температуру на малом огне в течение 20-30 минут. При испарении воду доливают. Кипящим раствором заливают субстрат. К этому моменту последний должен быть размещен в стеклянных, предварительно вымытых банках объемом 3 литра или 5 литров. В банке трехлитровой обычно умещается 500-600 г измельченных древесных отходов, в пятилитровой — до 1 кг. В зависимости от этого устанавливается норма расхода питательного раствора на банку. Субстрат в трехлитровой банке должен впитать в себя 1,5 литра жидкости, субстрат в пятилитровой — 3 литра. Таким образом, для оптимального увлажнения древесной массы придерживаются величины соотношения жидкости к сухому материалу как 3:1.
Банки после заливки внутрь кипящего раствора следует закрыть плотно крышками. В таком состоянии их оставляют на 8-10 часов. Потом банки открывают, накидывают на горлышко марлевый фильтр и переворачивая их вверх дном освобождают внутреннее содержимое от лишней (не впитавшейся) воды. Когда вода станет выделяться каплями, переходят к дальнейшему этапу.
Заражение субстрата производят только коммерческой грибницей, приобретенной у организации, занимающейся профессионально ее размножением. Дикую, лесную грибницу применять нельзя, поскольку она часто засорена возбудителями инфекции. Кроме того, ей необходимо время для адаптации к довольно благодатным, но все-таки незнакомым условиям. Грибницу опенка выпускают в основном зерновую. Посев осуществляется ею на остывший до 20-23° С субстрат. При этом придерживаются следующей последовательности. Половину субстрата вытряхивают в приготовленную чистую посуду. Берется в руку горсть размельченных зерновок с грибницей, она просовывается затем в банку и разжимается там, рассыпая посадочный материал на поверхность субстрата. Далее рукой перелопачивают древесную массу, заделывая в нее части грибницы. Маневрировать руке в банке помогает то, что последняя заполнена наполовину. Окончив движение, субстрат плотно трамбуют растопыренной ладонью. Он должен осесть до своего первоначального перед перемешиванием положения. С другой половиной субстрата, находящейся снаружи, производят те же манипуляции. То есть замешивают в нее грибницу. Зараженной массой набивают банку целиком. Грибницу расходуют в количестве 50 г на трехлитровую банку, и 100 г на пятилитровую. После посева банки закрывают полиэтиленовой крышкой, либо куском полиэтилена, обвязывая его края в районе горлышка шпагатом. Для воздухообмена предусматривают в крышке окошко (1,5x2 см), которое затыкают кусочком поролона. Структура поролона позволяет пропускать внутрь банки достаточно кислорода, одновременно поддерживать высокую влажность субстрата (за счет незначительного испарения воды через поролон), и не допускать попадания спор вредных микроорганизмов на последний. Размеры поролонового кусочка выбирают немного большими, чем у вырезанного окошка: поролон должен сидеть плотно, без щелей.
Через 1,5-2 месяца культура опенка в банках дает плодоношение. Объем урожая с одной трехлитровой банки составляет в первую волну плодоношения 80-100 г опят, а вместе с последующими волнами доходит до 200-300 г, с одной пятилитровой банки — 200 г, а всего — 500-600 г. К моменту завязывания плодовых тел (появления маленьких белых горошин на поверхности субстрата) крышки с банок необходимо снять. Существенное условие успешного плодообразования грибов — это высокая влажность окружающей среды (воздуха). Ее можно добиться, развешивая в помещении, где разводится культура, мокрые полотнища, либо расставляя на полу емкости с водой, а также смачивая периодически водой поверхность самого субстрата.
На развитие плодовых тел большое влияние оказывает избыток углекислого газа в атмосфере. Повышение концентрации газа в период плодоношения происходит за счет усиленного дыхания грибов. Такое явление в условиях замкнутого объема помещения приводит к угнетению и недоразвитию опят. Поэтому в течение процесса плодообразования следует активно проветривать помещение, вплоть до того, что устраивать на некоторое время сквозняки.
Грибы, вырастающие из банок, представляют собой довольно интересное зрелище и в чем-то напоминают букеты цветов, распускающиеся в вазах. Длинные тонкие ножки опят венчают крупные распростертые шляпки.
Субстрат, после окончания плодоношения грибов, для дальнейшего их выращивания считается уже непригодным и может быть использован в качестве удобрения под овощные культуры.
Осенний и летний опенки обладают нежной мякотью и потому длительному хранению не подлежат. Поэтому собранные с банок грибы рекомендуется использовать для приготовления блюд сразу, в достаточно свежем состоянии.
Помимо выращивания опенка как съедобного продукта, его широко используют для приготовления так называемой микодревесины. Обычно это древесина бука, которую заражают грибницей.
Развиваясь на ней, гриб способствует изменению ее свойств. Без нарушения структуры и состава она становится в 3 раза легче и приобретает качество очень легко пропитываться растворами различных веществ. Например, при увлажнении микодревесины раствором смыленного парафина получается материал, легко поддающийся обработке. Такая древесина с успехом заменяет дорогостоящую древесину ливанского кедра, идущего на изготовление линеек и лекал. Непропитанная микодревесина служит для изготовления форм, применяющихся при выдувке стеклянных изделий. Срок службы форм из микодревесины превосходит аналогичный у традиционных форм из древесины груши в 15 раз.
Надіюсь, що надана інформація буде корисною читачам блогу і чекаю ваших відгуків про власний досвід вирощування опеньків.
Комментариев нет:
Отправить комментарий